O Parque Nacional Kakadu é o grande tesouro natural e cultural do norte da Austrália: quase 20.000 quilômetros quadrados de áreas úmidas cheias de vida, savanas douradas, gargantas de arenito, cachoeiras de tirar o fôlego e uma escarpa milenar que se ergue como uma muralha sobre a planície. Mas Kakadu não é só paisagem: é um território vivo, cuidado há mais de 65.000 anos pelos povos Bininj/Mungguy, um dos lugares habitados de forma contínua mais antigos do planeta. Por isso a UNESCO o declarou Patrimônio da Humanidade tanto pela natureza quanto pela cultura, uma dupla distinção que pouquíssimos lugares no mundo têm.
Aqui convivem os crocodilos de água salgada que espreitam nos billabongs, milhares de aves que escurecem o céu ao entardecer e galerias de arte rupestre de até 20.000 anos em Ubirr e Nourlangie, onde as pinturas contam histórias do Tempo do Sonho, mostram Namarrgon, o Homem Relâmpago, e até registram a chegada dos primeiros barcos. Percorrer Kakadu é entrar num museu a céu aberto do tamanho de um país pequeno, guiado de preferência por quem o habita desde tempos imemoriais.
Este guia te leva pela mão pelo essencial e pelo prático de Kakadu: o que ver (das galerias de arte às cachoeiras e aos cruzeiros por Yellow Water), como se locomover por um parque enorme sem transporte público, quanto custam o passe de entrada e os passeios, quando ir conforme a estação seca ou úmida, e como fazer tudo isso com respeito pelos donos tradicionais. Kakadu recompensa quem lhe dá tempo: quanto mais devagar você o percorrer, mais ele te devolve.
Kakadu é o lar ancestral dos povos Bininj (no norte) e Mungguy (no sul), que vivem e cuidam deste território há mais de 65.000 anos; o sítio arqueológico de Madjedbebe, perto do parque, é o local de ocupação humana mais antigo da Austrália. Seus milhares de sítios de arte rupestre formam um dos registros históricos contínuos mais longos da humanidade. O nome 'Kakadu' vem de 'Gaagudju', uma das línguas da região. Depois da chegada dos europeus vieram os caçadores de búfalos, os missionários e, nos anos 70, a descoberta de grandes jazidas de urânio, que desencadeou décadas de conflito com os donos tradicionais por causa das minas de Ranger e Jabiluka. O parque foi criado em etapas entre 1979 e 1991, foi declarado Patrimônio da Humanidade em 1981 e hoje é administrado em conjunto pelos Bininj/Mungguy e pela Parks Australia. Em 2024, depois de uma luta histórica liderada pelo povo Mirarr, Jabiluka foi incorporada definitivamente ao parque para nunca ser minerada. A história completa está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The red, tropical heart of Australia: the territory with the highest proportion of Aboriginal people in the country, home to the rock art of Kakadu and to the sacred monolith of Uluru, handed back to its Anangu owners in 1985. From Darwin, bombed in 1942, to the Red Centre of Alice Springs.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Há lugares que se medem em séculos e há lugares que se medem em eras geológicas da memória humana. Kakadu pertence ao segundo grupo. Quando um visitante para diante das pinturas de Ubirr ou Burrungkuy e sente a vertigem de estar diante de algo antigo, ainda fica aquém da realidade: os povos que habitam este território estão aqui há mais de 65.000 anos, uma continuidade cultural tão longa que desafia a imaginação. Não há no planeta muitos lugares onde se possa dizer, com provas na mão, que as mesmas famílias caminham pelo mesmo chão desde antes de o Homo sapiens chegar à Europa.
Os donos tradicionais de Kakadu se identificam, de forma ampla, como Bininj no norte do parque e Mungguy no sul, termos que em suas línguas significam, simplesmente, 'pessoa' ou 'gente'. Sob esses nomes convivem vários grupos linguísticos e clãs — Kunwinjku, Gundjeihmi, Jawoyn, Mirarr, Gaagudju e outros —, cada um com seu território (seu Country), sua lei e suas responsabilidades. Para eles, a terra não é um cenário nem uma propriedade: é um parente vivo, uma trama de locais sagrados, histórias e obrigações herdadas do Tempo da Criação.
Nesse tempo primordial, contam os Bininj, seres ancestrais percorreram um mundo sem forma e o modelaram. Warramurrungundji, a Mãe Terra, emergiu do mar e criou as pessoas, as línguas e as leis. Ginga, o crocodilo gigante, deu forma aos desfiladeiros rochosos. E Namarrgon, o Homem Relâmpago, com machados de pedra nos joelhos e nos cotovelos, ainda governa as tempestades violentas da monção: a cada estação chuvosa, quando o céu se parte em relâmpagos sobre a escarpa, é Namarrgon golpeando as nuvens. Essas não são 'lendas' de um passado morto, mas um sistema de conhecimento vivo que organiza o calendário, a caça, o fogo e a vida social. Os Bininj reconhecem seis estações, não duas, lidas no florescer das plantas, no vento e no comportamento dos animais.
O testemunho material dessa antiguidade está no solo. Em Madjedbebe (antes chamado Malakunanja II), um abrigo de arenito na borda de Kakadu, as escavações conduzidas junto com os donos tradicionais Mirarr revelaram ocupação humana de pelo menos 65.000 anos, com os machados de gume polido mais antigos do mundo e algumas das primeiras ferramentas para moer sementes. É, até hoje, o lar humano mais antigo conhecido da Austrália. Kakadu não é um parque com história aborígene: é uma civilização que continua de pé.
Se a terra guarda a memória sob o solo, as rochas de Kakadu a exibem à vista de todos. Na escarpa de Arnhem Land e em milhares de abrigos rochosos se conserva uma das concentrações de arte rupestre mais importantes e antigas do mundo: foram registrados cerca de 5.000 sítios e estima-se que existam outros 10.000 ainda não catalogados. Juntos, eles formam um dos registros históricos contínuos mais longos de qualquer povo do planeta, um arquivo pintado que abrange dezenas de milhares de anos de relação entre os seres humanos e seu ambiente.
As pinturas não são um só estilo nem uma só época: são camadas sobre camadas. As mais antigas incluem figuras dinâmicas de caçadores em movimento e representações de animais hoje extintos ou desaparecidos da região, como o tigre-da-tasmânia (tilacino), que sumiu do continente há milhares de anos e aparece pintado na rocha, prova de que o artista o viu com os próprios olhos. Depois veio o estilo 'raio X', o mais famoso de Kakadu, em que se desenham os ossos, a coluna, o coração e os órgãos internos de barramundis, wallabies, tartarugas e peixes, um conhecimento anatômico impressionante dos animais que sustentavam a comunidade.
Em Burrungkuy (Nourlangie), a galeria Anbangbang mostra Namarrgon, o Homem Relâmpago, e figuras ancestrais repintadas pela última vez em 1964 pelo artista Nayombolmi (também chamado Barramundi Charlie), um dos grandes mestres da arte de Kakadu. Em Ubirr, ao lado dos animais em raio X, aparecem as chamadas figuras 'de contato': barcos europeus, pessoas com cachimbos e com as mãos nos bolsos, rifles. São o registro, pelos olhos aborígenes, da chegada dos forasteiros — primeiro os pescadores macassarenses da atual Indonésia, que comerciavam trepang (pepino-do-mar) havia séculos, e depois os europeus. Poucas vezes na história da arte é possível ler o momento exato do choque entre dois mundos contado por quem o viveu. Para os Bininj, muitas dessas pinturas continuam ativas e sagradas, e cuidar delas é uma responsabilidade cerimonial, não um trabalho de conservação de museu.
A chegada permanente dos europeus — os balanda, palavra que os Bininj tomaram do termo macassarense para 'holandês' — transformou o Top End em poucas gerações. Antes dos britânicos, já existia um contato antigo e em grande parte pacífico com os pescadores macassarenses do arquipélago indonésio, que a cada monção vinham coletar trepang no litoral e deixaram marcas na língua, nas canções e na arte. Mas o assentamento colonial foi outra história.
Ao longo do século XIX, o governo britânico tentou várias vezes fundar postos na costa norte, quase todos fracassados por causa do clima, das doenças e do isolamento. O impacto mais profundo e duradouro sobre as terras de Kakadu veio de um animal: o búfalo-d'água asiático, introduzido nesses assentamentos e depois asselvajado aos milhares nas planícies de inundação. A partir da década de 1880 e durante quase um século, a caça comercial de búfalos pelo couro virou uma indústria na região dos rios Mary e Alligator. Caçadores brancos e trabalhadores aborígenes percorriam as planícies na estação seca; o búfalo pisoteou as áreas úmidas e alterou o ambiente, mas também prendeu muitas famílias Bininj a uma nova economia, como rastreadores e peões.
À caça se somaram missionários, garimpeiros e, no século XX, os acampamentos de safári para caçadores esportivos, como o de Nourlangie nos anos 50. A política oficial australiana em relação aos aborígenes nesse período foi devastadora: deslocamentos, missões, trabalho mal pago e, sobretudo, as políticas de assimilação que arrancaram crianças mestiças de suas famílias — a tragédia nacional das Gerações Roubadas. Muitos Bininj foram afastados de seu Country, e com isso a transmissão das histórias, das línguas e das cerimônias ficou em risco. O fato de esse conhecimento ter sobrevivido, e de hoje voltar a ser ensinado aos jovens em Kakadu, é em si um ato de resistência cultural. O nome 'Kakadu' que hoje todo mundo usa nasceu, na verdade, de um mal-entendido: vem de 'Gaagudju', uma das línguas locais, que o naturalista Baldwin Spencer, no início do século XX, aplicou de forma imprecisa a toda a região.
Nos anos 60 e 70, enquanto o país começava a reconhecer os direitos territoriais aborígenes, foi descoberto no subsolo de Kakadu algo que colocaria este território no centro de uma batalha de décadas: enormes jazidas de urânio, em Ranger, Jabiluka e Koongarra. A descoberta coincidiu com duas forças opostas: o auge da energia nuclear e o nascente movimento pela terra dos Primeiros Povos.
O governo encomendou uma investigação, o chamado Ranger Inquiry (Comissão Fox), que em 1977 recomendou autorizar a mineração em Ranger sob condições rigorosas e, ao mesmo tempo, criar um grande parque nacional ao redor. Assim nasceu um paradoxo que definiria Kakadu: um enclave de mineração de urânio, Ranger, completamente cercado por um parque Patrimônio da Humanidade, mas legalmente separado dele. A mina de Ranger começou a operar em 1980 e funcionou por quatro décadas, processando urânio até 2021, quando parou de vez para entrar em uma longa e cara fase de recuperação, que busca devolver ao local a mesma qualidade do parque ao redor.
Mas a ferida mais profunda foi Jabiluka. Nos anos 90, a empresa Energy Resources of Australia (ERA), do grupo Rio Tinto, quis abrir uma segunda mina em Jabiluka, em território do clã Mirarr, contra a vontade expressa de seus donos tradicionais, liderados pela anciã Yvonne Margarula. Em 1998 eclodiu um dos maiores atos de desobediência civil ambiental da história australiana: o bloqueio de Jabiluka, oito meses de protesto pacífico com a participação de mais de 5.000 pessoas e centenas de prisões. A causa Mirarr levou o conflito a duas investigações parlamentares, a uma missão de alto nível da UNESCO preocupada com o Patrimônio da Humanidade e até a resoluções do Parlamento Europeu e do Congresso dos Estados Unidos. Foi um Davi contra Golias de manual: um clã aborígene diante de uma multinacional da mineração. E, contra todas as previsões, o clã venceu: a mina nunca foi construída.
Em paralelo às lutas pelo urânio, Kakadu foi se tornando o parque nacional que conhecemos hoje, mas de um jeito muito particular para a Austrália: reconhecendo que a terra pertencia a seus donos aborígenes. Boa parte do parque foi devolvida aos Primeiros Povos pela Lei de Direitos Territoriais Aborígenes do Território do Norte (1976) e depois arrendada por eles ao Estado para ser administrada como parque nacional. É um modelo de 'devolver e arrendar' que mudou a relação entre conservação e povos originários.
Kakadu foi declarado parque nacional por etapas: a Etapa 1 foi proclamada em 1979-1981, e as seguintes foram incorporadas em 1987 e 1991, até chegar aos quase 20.000 km² atuais. Em 1981 a UNESCO o inscreveu na Lista do Patrimônio Mundial, uma das primeiras inclusões da Austrália, e com uma distinção raríssima: foi reconhecido ao mesmo tempo por seus valores naturais (as áreas úmidas, a biodiversidade, a geologia) e culturais (a arte rupestre e a cultura viva Bininj/Mungguy). Kakadu é um dos pouquíssimos sítios mistos do planeta, e as ampliações posteriores de seu reconhecimento confirmaram seu valor universal excepcional.
Hoje Kakadu é administrado de forma conjunta. Desde o fim dos anos 80 funciona o Conselho de Gestão de Kakadu (Kakadu Board of Management), com maioria de donos tradicionais, que decide junto com a Parks Australia como o parque é cuidado: onde é permitido entrar, como se faz o 'fogo cultural' (as queimadas controladas que os Bininj usam há milênios para regenerar a terra), quais locais sagrados ficam fechados e como as histórias são contadas. Nem sempre é um equilíbrio fácil — houve tensões por causa do fechamento de locais como Gunlom, que só reabriu por volta de 2026, depois de anos de disputa por danos a um local sagrado —, mas é um modelo pioneiro, que mostra que um Patrimônio da Humanidade pode ser administrado a partir do conhecimento indígena, e não apesar dele.
A história contemporânea de Kakadu teve um final que poucos ousavam imaginar. Em julho de 2024, depois de quase três décadas de resistência do povo Mirarr, o arrendamento de mineração de Jabiluka não foi renovado: a terra que a ERA e a Rio Tinto queriam perfurar ficou livre de qualquer direito de mineração, e começou o processo para incorporá-la, de forma permanente, ao Parque Nacional Kakadu. A jazida de urânio de Jabiluka — uma das mais ricas ainda inexploradas do mundo — nunca será minerada. A Rio Tinto reconheceu que não a exploraria sem o consentimento dos Mirarr, e os Mirarr disseram não, como sempre tinham dito. 'Sempre dissemos não a esta mina', declarou Yvonne Margarula; 'hoje estou muito feliz por Jabiluka estar a salvo para sempre'.
O gesto tem um peso enorme: dentro do território de Jabiluka está Madjedbebe, o lar humano mais antigo da Austrália, além de centenas de galerias de arte rupestre e locais sagrados. Protegê-lo é proteger a própria evidência desses 65.000 anos. Foi uma vitória conquistada com paciência, lei aborígene, campanhas internacionais e uma teimosia pacífica que resistiu a governos e multinacionais. Enquanto isso, a recuperação da antiga mina de Ranger segue seu curso, com a meta de que esse enclave volte um dia a se fundir à paisagem do parque que o cerca.
O Kakadu de hoje é, então, muitas coisas ao mesmo tempo: um dos grandes destinos naturais do mundo, com suas cachoeiras, suas áreas úmidas e seus crocodilos; um arquivo de arte de dezenas de milhares de anos; e, sobretudo, um Country vivo, cuidado por seus donos. Para o viajante, a melhor forma de honrar tudo isso é simples: ir com tempo, ouvir os guias Bininj, respeitar os locais sagrados e as placas que às vezes proíbem nadar ou fotografar, e entender que você não está visitando uma paisagem vazia, mas a casa das culturas vivas mais antigas do planeta. Kakadu não é para percorrer: é para escutar.
