Niš é uma daquelas cidades onde a história está em cada esquina, mesmo que ela nem sempre se gabe disso. Terceira maior cidade da Sérvia e capital indiscutível do sul, é também uma das cidades mais antigas da Europa: aqui, na romana Naissus, nasceu por volta do ano 272 Constantino, o Grande, o imperador que legalizou o cristianismo e fundou Constantinopla. Por sua posição estratégica no cruzamento das grandes rotas que ligavam a Europa central à Grécia e ao Oriente, Niš foi romana, bizantina, otomana e sérvia, e cada época deixou sua marca.
O resultado é uma cidade de contrastes intensos. Uma grande fortaleza otomana de muralhas maciças domina o rio Nišava, e ao seu redor fervilha um centro histórico de calçadões cheio de cafés, kafanas e vida universitária. Mas Niš guarda também memórias sombrias: a arrepiante Torre das Caveiras (Ćele Kula), erguida pelos turcos com os crânios dos combatentes sérvios mortos em 1809; o campo de concentração nazista de Crveni Krst, um dos mais bem conservados da Europa; e a vila imperial romana de Mediana, refúgio de imperadores.
Este guia reúne o essencial e o prático de Niš: quanto custam as entradas da Torre das Caveiras e de Mediana, como chegar a partir de Belgrado, o que ver na fortaleza, como visitar os lugares de memória com o respeito que merecem e onde aproveitar a famosa boa vida de Niš. Uma cidade de história densa, gente calorosa, preços baixos e uma energia que a torna inesquecível.
A história de Niš é longuíssima e muitas vezes dramática. Fundada pelos celtas e romanizada como Naissus, foi um importante centro do Império Romano e o berço do imperador Constantino, o Grande (c. 272), que mudou a história do mundo ao legalizar o cristianismo. Encruzilhada entre o Oriente e o Ocidente, a cidade passou por mãos bizantinas, búlgaras, húngaras e sérvias, até cair sob domínio otomano no século XV. Dessa época otomana resta sua grande fortaleza. Em 1809, durante o primeiro levante sérvio contra os turcos, a batalha de Čegar terminou com o sacrifício heroico do voivoda Stevan Sinđelić, que explodiu o paiol de pólvora para não se render; em represália, os otomanos construíram com os crânios dos sérvios mortos a Torre das Caveiras (Ćele Kula), um monumento único e terrível. Niš se libertou do domínio otomano em 1878. Na Segunda Guerra Mundial, sob ocupação alemã, funcionou aqui o campo de concentração de Crveni Krst, palco em 1942 de uma das primeiras fugas em massa de um campo nazista. A história completa, com nomes e datas, está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓Serbia's deep south and east: Constantine's ancient Naissus, the Roman and Ottoman frontier, dizzying canyons and the loudest trumpet festival in the Balkans.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Niš é uma das cidades mais antigas da Europa, e sua história começa muito antes de Roma. Ela foi fundada pelos celtas escordiscos, que a chamaram de Navissos, aproveitando um cruzamento natural de caminhos no vale do rio Nišava. Quando os romanos conquistaram a região, no século I a.C., latinizaram o nome para Naissus e transformaram o lugar em uma cidade importante: um nó de estradas que ligava o coração da Europa a Constantinopla, à Grécia e ao Oriente. Por Niš passava a Via Militaris, a grande rota imperial dos Bálcãs, e essa posição estratégica marcaria todo o seu destino.
O auge da Naissus romana chegou com um homem nascido aqui por volta do ano 272: Flávio Valério Constantino, que a história conheceria como Constantino, o Grande. Filho do militar Constâncio Cloro, Constantino se tornaria um dos imperadores mais importantes de todos os tempos. Em 313, por meio do Édito de Milão, pôs fim à perseguição aos cristãos e legalizou seu culto, mudando para sempre a história religiosa do Ocidente; e fundou uma nova capital no Bósforo, Constantinopla, a futura Istambul, que seria o coração do mundo bizantino durante mil anos.
O fato de uma cidade tão decisiva para a civilização europeia ter nascido em Niš enche de orgulho os moradores locais. Nos arredores da cidade, a vila imperial de Mediana — com seus mosaicos e termas — lembra o luxo da corte romana tardia e os vínculos da cidade com Constantino e seus sucessores. Naissus foi, durante séculos, uma das grandes cidades do Império nos Bálcãs, antes que as invasões e as mudanças de época a mergulhassem em tempos mais sombrios.
A mesma posição que havia feito a grandeza de Naissus a transformou, após a queda do Império Romano do Ocidente, em um lugar disputado e atacado uma e outra vez. A cidade foi arrasada pelos hunos de Átila no século V e reconstruída pelos bizantinos, sobretudo sob Justiniano. Nos séculos seguintes, mudou de mãos repetidas vezes: bizantinos, búlgaros e, finalmente, os sérvios medievais, que a incorporaram ao seu Estado em ascensão durante o apogeu da dinastia Nemanjić.
Como enclave de fronteira e de passagem, Niš viveu o vaivém de exércitos, cruzados e comerciantes. Por aqui passaram as Cruzadas a caminho da Terra Santa; aqui foram travadas batalhas entre sérvios, húngaros, búlgaros e bizantinos. Cada poder que a controlava fortificava a cidade e a usava como base para dominar o sul dos Bálcãs. Essa condição de encruzilhada explica a mistura de camadas históricas que se acumulam sob o solo de Niš.
A grande virada veio com a expansão otomana. Depois da batalha do Kosovo (1389) e do colapso gradual do Estado sérvio, Niš caiu definitivamente sob domínio turco no século XV e permaneceu em mãos otomanas, com um ou outro breve intervalo, por mais de quatro séculos. Tornou-se uma importante cidade de guarnição do Império, com sua fortaleza, suas mesquitas, seus hamams e seus bazares. A grande cidadela que hoje domina o rio, erguida no século XVIII, é a herança mais visível daqueles longos séculos otomanos. Mas foi também sob o domínio turco que aconteceu o episódio mais terrível e famoso da história de Niš.
No início do século XIX, os sérvios se rebelaram contra o domínio otomano no chamado Primeiro Levante Sérvio (1804-1813), o começo da longa luta pela independência nacional. Em 1809, a insurreição chegou às portas de Niš. Na colina de Čegar, perto da cidade, um exército sérvio comandado pelo voivoda Stevan Sinđelić enfrentou forças otomanas muito superiores em número.
Quando a posição sérvia estava prestes a ser tomada e o combate corpo a corpo se tornava desesperado, Sinđelić tomou uma decisão extrema para não se render nem ser capturado: atirou contra o paiol de pólvora de sua própria trincheira, provocando uma explosão gigantesca que matou a ele, a seus homens e a numerosos atacantes otomanos. Foi um ato de sacrifício absoluto que virou lenda da resistência sérvia.
A vingança otomana foi macabra. O comandante turco de Niš mandou esfolar as cabeças dos sérvios mortos, empalhá-las e construir com os crânios uma torre à beira da estrada, como advertência para futuros rebeldes: a Ćele Kula, a Torre das Caveiras. Foram incrustados nela cerca de mil crânios. Mas a lição se voltou contra seus autores: com o tempo, a torre se transformou em símbolo do heroísmo e do sofrimento sérvios. Quando o poeta francês Alphonse de Lamartine a viu em 1833, ficou horrorizado e comovido, e escreveu sobre ela páginas que a tornaram famosa na Europa. Depois da libertação, ergueu-se uma capela para proteger a torre e homenagear os mortos. Hoje restam 58 crânios, e o monumento continua sendo um dos lugares de memória mais impressionantes do continente.
Niš se libertou definitivamente do domínio otomano em 1878, quando passou a fazer parte do Principado (depois Reino) da Sérvia. A cidade viveu então um período de modernização e crescimento: tornou-se um importante centro ferroviário, industrial e militar do sul do país, e chegou até a ser capital temporária da Sérvia durante a Primeira Guerra Mundial, quando o governo se refugiou ali antes da ocupação. Em Niš foi proclamada, em 1914, a célebre Declaração que estabelecia como objetivo de guerra a união de todos os sérvios e eslavos do sul.
O século XX trouxe, no entanto, uma nova etapa de horror. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista ocupou a Sérvia, e Niš foi palco de uma repressão brutal. Ao lado da estação de trem funcionou o campo de concentração de Crveni Krst ('Cruz Vermelha'), por onde passaram cerca de 30.000 prisioneiros: sérvios, judeus, ciganos, comunistas e partisans. Muitos foram torturados e depois fuzilados na colina vizinha de Bubanj, um dos grandes locais de extermínio da Sérvia ocupada, onde se calcula que dezenas de milhares de pessoas foram assassinadas.
O campo de Crveni Krst entrou para a história por um episódio de coragem: em fevereiro de 1942, aconteceu ali uma das primeiras fugas em massa de um campo de concentração nazista, quando dezenas de prisioneiros se lançaram contra as cercas de arame farpado e as torres de vigilância. Muitos morreram metralhados, mas alguns conseguiram escapar e se juntar à resistência. Hoje o campo, um dos mais bem conservados da Europa, e o monumento dos 'três punhos' de Bubanj são lugares de memória que lembram as vítimas e homenageiam aquela vontade de resistir até o fim, em uma cidade que já conhecia, pela Torre das Caveiras, o preço da liberdade.
A Niš contemporânea é uma cidade que carrega uma história intensíssima e, ao mesmo tempo, transborda vitalidade. Terceira maior cidade da Sérvia e capital indiscutível do sul, é um importante centro universitário, industrial e de serviços, com uma população jovem que lhe dá energia e uma fama merecida de cidade acolhedora, descontraída e apaixonada por boa comida e boa música.
Essa dupla natureza — memória e prazer — se sente caminhando pela cidade. A grande fortaleza otomana, hoje transformada em parque, é a sala de estar ao ar livre dos moradores e a sede do festival de jazz Nišville, um dos mais importantes dos Bálcãs, que todo mês de agosto enche de música as muralhas centenárias. A rua Kopitareva concentra as kafanas onde se serve o famoso roštilj do sul, o churrasco sérvio por excelência, entre cerveja, rakija e conversas de mesa que não acabam nunca. E nos arredores, a estância termal de Niška Banja oferece o relaxamento de suas águas termais, usadas desde a época romana.
Assim, em Niš convivem a Naissus de Constantino, a fortaleza e os crânios da luta contra os turcos, os lugares do terror nazista e a alegria cotidiana de uma cidade que sabe viver. Percorrê-la é fazer uma viagem por dois mil anos de história europeia — romana, bizantina, otomana, sérvia, moderna — sem deixar de sentir o pulso de uma cidade atual, calorosa e acessível. Niš mostra que um lugar pode carregar nos ombros as tragédias mais duras e, ao mesmo tempo, oferecer ao viajante uma das estadias mais agradáveis e autênticas da Sérvia.
