Queenstown é, sem discussão, a capital mundial da aventura, e o lugar onde nasceu o bungy comercial, em 1988. Encaixada entre o lago Wakatipu —de um azul impossível e formato de raio— e a cordilheira recortada de The Remarkables, esta pequena cidade concentra mais adrenalina por metro quadrado do que quase qualquer outro lugar do planeta: bungy jumping, jet boat, paraquedismo, parapente, rafting, esqui no inverno e trilhas alpinas. E tudo com um cenário de cartão-postal de tirar o fôlego.
Mas Queenstown não é só adrenalina. É também vinho (você está em Central Otago, a região de Pinot Noir mais austral do mundo), é gastronomia, é a histórica vila mineira de Arrowtown a 20 minutos, é a porta de entrada para Milford Sound e para as paisagens de O Senhor dos Anéis em Glenorchy. Dá para passar a manhã se jogando de uma ponte e a tarde degustando vinhos de frente para o lago, e as duas coisas parecem igualmente a cara de Queenstown.
Este guia percorre o melhor de Queenstown com um olhar prático e verificado: quanto custa cada salto de bungy e cada jet boat, como subir na gôndola Skyline, como chegar a Milford Sound sem se assustar com os preços, onde comer o famoso hambúrguer do Fergburger, como se locomover com o ônibus de NZ$2 e quando ir, dependendo se você quer neve ou sol. Tudo para você montar sua viagem ao coração aventureiro da Ilha Sul sem surpresas.
Queenstown é Tāhuna ('baixio' ou 'praia rasa') para o povo Ngāi Tahu, que visitava sazonalmente o lago Whakatipu para caçar, pescar e buscar pounamu (jade). Segundo a tradição, o lago em forma de S é a marca do gigante Matau, cujo coração ainda bate no fundo e explica o misterioso sobe e desce de suas águas. O europeu William Gilbert Rees instalou uma fazenda de gado em 1860 onde hoje fica o centro; a descoberta de ouro no rio Arrow em 1862 desencadeou uma corrida que encheu a região de garimpeiros, e o povoado ganhou o nome de Queenstown em janeiro de 1863. Com o fim do ouro, o turismo de aventura a reinventou no século XX. A história completa —Ngāi Tahu, o gigante Matau, o ouro e o nascimento do bungy— está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The “Edinburgh of the South”: settled by Scottish Presbyterians of the Free Church in 1848 around Dunedin, it became the country’s richest province with the 1861 gold rush. Land of Ngāi Tahu, of the alpine lakes of Queenstown and Wanaka, and of the adventure capital of the world.
Ler a história de Otago →Se você reservar por aqui ganhamos uma comissão e você não paga nada a mais. Preços e disponibilidade são da Civitatis.
Sem preços exatos: escala de $ (econômico) a $$$$$ (luxo), com 2 ou 3 opções por categoria.
Origem, formação e o que dizem as fontes.
Muito antes de existirem os saltos de bungee jump e as gôndolas, este lago de águas frias e formato de raio já tinha nome e donos. Para o povo Ngāi Tahu, a principal iwi (tribo) da Ilha Sul, o lugar onde hoje fica Queenstown é Tāhuna, que em te reo māori significa 'baixio' ou 'praia de águas rasas'. O lago é Whakatipu Waimāori, e sua origem é contada em um dos relatos mais queridos de todo o sul da Nova Zelândia.
Segundo a tradição Ngāi Tahu, um gigante malvado chamado Matau raptou Manata, a filha de um chefe. O pai prometeu a mão da filha em casamento a quem a resgatasse, e um jovem corajoso chamado Matakauri foi atrás dela. Ele a encontrou enquanto o gigante dormia profundamente, libertou-a e, para garantir que Matau nunca mais incomodasse ninguém, ateou fogo nele enquanto dormia. O calor foi tão intenso que derreteu a neve das montanhas e o corpo do gigante afundou na terra, deixando uma enorme depressão em forma de 'S': os joelhos dobrados, a cabeça em uma ponta, os pés na outra. Essa depressão se encheu de água e virou o lago Whakatipu.
O incrível é que a geografia real acompanha a lenda: o lago Wakatipu tem, de fato, um formato quebrado em 'S'. E há um detalhe que os Ngāi Tahu explicam com a história: as águas do lago sobem e descem uns 12 centímetros de tempos em tempos, um fenômeno real (uma oscilação chamada seiche, causada pelo vento e pela pressão). Para a tradição, é o coração de Matau, que ainda bate no fundo do lago. Os Ngāi Tahu não viviam de forma permanente no lago, mas o visitavam em expedições sazonais para caçar aves e peixes, fazer coleta e, sobretudo, buscar pounamu (jade ou greenstone), o material mais valioso de sua cultura, com o qual faziam ferramentas e adornos sagrados. Toda a região dos lagos do sul fazia parte de seu takiwā (território), cortada por antigas rotas de comércio do pounamu.
O primeiro europeu a ver o lago Wakatipu foi Nathanael Chalmers, em setembro de 1853, guiado por Reko, um chefe māori, pelas planícies de Waimea. Mas o homem que fundou Queenstown foi William Gilbert Rees, um pecuarista e explorador galês que em 1860 instalou uma grande fazenda de criação de ovelhas exatamente onde hoje fica o centro da cidade. Rees construiu sua casa de frente para o que hoje é a Queenstown Bay e teve apenas dois anos de tranquilidade antes que sua vida mudasse para sempre.
Em 1862 foi descoberto ouro nos rios Arrow e Shotover, e estourou uma das corridas do ouro mais frenéticas da história neozelandesa. O Shotover chegou a ser conhecido como 'o rio mais rico do mundo' pela quantidade de ouro que se tirava dele. Milhares de garimpeiros chegaram de todos os cantos — incluindo muitos que vinham das jazidas esgotadas da Califórnia e de Victoria (Austrália) — e o tranquilo vale pecuário de Rees virou, de uma hora para outra, um formigueiro. O próprio Rees, com senso prático, transformou seu galpão de tosquia em hotel: o Queen's Arms, que existe até hoje como o elegante Eichardt's, de frente para o lago.
A cidade cresceu a uma velocidade vertiginosa. No começo de 1864, Queenstown já tinha vários comércios, bares, uma agência dos correios, um jornal local, igrejas anglicana e católica e uma serraria. Em 5 de janeiro de 1863, o povoado adotou oficialmente o nome de Queenstown, provavelmente em homenagem a Queenstown, na Irlanda (hoje Cobh), um porto que havia sido rebatizado após uma visita da rainha Vitória. Na corrida do ouro também chegaram milhares de garimpeiros chineses, que trabalharam nas jazidas abandonadas pelos europeus em condições duríssimas e sofrendo um forte racismo; a história deles é lembrada hoje no comovente Chinese Settlement de Arrowtown, a cidadezinha mineira vizinha que se conservou como uma cápsula do tempo.
Quando o ouro de superfície se esgotou, por volta do fim do século XIX, a febre se apagou tão rápido quanto tinha começado. Muitos garimpeiros foram embora e Queenstown se reinventou como uma tranquila cidade de serviços cercada por grandes fazendas de ovelhas (as high country stations), como a Ben Lomond Station, que chegou a ter 32.000 acres. A economia passou a girar em torno da lã, da agricultura de montanha e de um turismo ainda incipiente de gente que vinha curtir o lago e as montanhas.
O grande símbolo dessa época é o TSS Earnslaw, um vapor a carvão de hélice dupla lançado em 1912 e apelidado de 'a Dama do Lago'. Antes de existirem boas estradas, o Earnslaw era o cordão umbilical da região: levava passageiros, ovelhas, correspondência e mantimentos para as fazendas remotas espalhadas pelas margens do imenso lago Wakatipu. Mais de um século depois, ele continua navegando, agora como uma das atrações turísticas mais queridas da cidade, levando os visitantes até a fazenda de Walter Peak.
Durante boa parte do século XX, Queenstown foi um destino de férias tranquilo e meio isolado, conhecido pelas paisagens, mas longe do agito. A cidade crescia devagar, a população era pequena e poucos imaginariam que aquela cidadezinha de montanha, escondida entre lagos e fazendas, estava prestes a se tornar a meca mundial da adrenalina. O isolamento que a manteve adormecida acabaria sendo, paradoxalmente, seu maior trunfo: montanhas virgens, rios selvagens e uma natureza intacta esperando por uma geração em busca de emoções fortes.
A virada tem data e lugar precisos: em 12 de novembro de 1988, na histórica ponte de Kawarau, nos arredores de Queenstown, o neozelandês AJ Hackett e o esquiador Henry van Asch abriram o primeiro ponto comercial de bungee jump do mundo. Hackett tinha se inspirado nos saltos rituais com cipós dos 'land divers' da ilha de Pentecostes (Vanuatu) e, depois de um salto ilegal e espetacular da Torre Eiffel em 1987 que o deixou famoso, procurou um lugar para comercializar a ideia. A velha ponte pênsil de Kawarau, sobre um cânion de águas turquesa, se mostrou perfeita.
O bungee foi só o começo. A partir daí, Queenstown se reinventou por completo como a 'capital mundial da aventura'. Em poucos anos surgiram o jet boat pelos cânions do Shotover (aproveitando outra invenção neozelandesa), o rafting, o paraquedismo, o parapente, a tirolesa e dezenas de outras formas de levar um susto pagando. A cidade soube vender não só a adrenalina, mas o cenário incomparável onde tudo acontece: cada salto, cada voo e cada descida tem como pano de fundo o lago e as montanhas do The Remarkables.
Ao mesmo tempo, Queenstown desenvolveu uma forte indústria de esqui (Coronet Peak, The Remarkables, Cardrona e Treble Cone ficam perto), uma cena gastronômica e vinícola de primeira linha — Central Otago é hoje a região de Pinot Noir mais austral e prestigiada do mundo — e um enorme turismo cinematográfico: as paisagens de Glenorchy e arredores aparecem em O Senhor dos Anéis, O Hobbit, As Crônicas de Nárnia e Missão: Impossível, entre muitos outros. A cidade também virou um ímã para o trabalho temporário de jovens do mundo inteiro.
Esse sucesso trouxe suas próprias tensões. O crescimento explosivo fez os preços dispararem: em 2022, uma casa média no distrito dos Lagos passava de NZ$1,7 milhão e alugar uma de três quartos custava a partir de NZ$800 por semana, o que gerou uma grave crise de moradia para os trabalhadores que sustentam o turismo. A massificação e a pressão sobre o meio ambiente são debates constantes. Hoje Queenstown vive o desafio de qualquer lugar bem-sucedido demais: como continuar crescendo sem destruir aquilo que a tornou mágica. E, cada vez mais, como devolver o protagonismo à história e à cultura Ngāi Tahu, os verdadeiros tangata whenua (donos da terra) do lago do gigante adormecido, cujo nome — Tāhuna — volta aos poucos a ser ouvido ao lado do da rainha que lhe deu seu nome europeu.
