Nikko é um daqueles lugares onde o Japão mostra ao mesmo tempo seu lado mais espiritual e mais exuberante. No meio de uma floresta de cedros gigantescos, a umas duas horas de Tóquio, ergue-se um dos conjuntos de santuários e templos mais impressionantes do país: o mausoléu dourado do grande xogum Tokugawa Ieyasu, com seus entalhes dourados, seus dragões, seu famoso 'gato adormecido' e os três macacos sábios que inspiraram o 'não ver, não ouvir, não falar'. É uma explosão de cor e detalhe que rompe com a sobriedade habitual da arte japonesa.
Mas Nikko não é só santuários: é também natureza em estado puro. Subindo pela vertiginosa estrada de Irohazaka, com suas curvas fechadas, chega-se ao sereno lago Chuzenji e à cachoeira de Kegon, uma das mais bonitas do Japão, que despenca quase cem metros no vazio. No outono, todo o maciço se cobre de vermelhos e dourados num dos espetáculos de folhagem mais célebres do país. Não é à toa que um velho ditado avisa que não se deve dizer 'magnífico' antes de ver Nikko.
Este guia percorre Nikko com olhar prático: como chegar a partir de Tóquio e qual passe compensa, como organizar a visita aos santuários sem se cansar, quando subir a montanha para ver o lago e as cachoeiras, e por que vale a pena passar uma noite para curtir o Tosho-gu antes que cheguem as multidões. História, arte e natureza num dos passeios mais completos da região de Kanto.
Nikko foi durante séculos um centro sagrado de montanha: no ano 766, o monge budista Shodo Shonin fundou aqui o primeiro templo e estabeleceu a área como lugar de culto e de ascetismo nas montanhas, uma tradição que combinava budismo e culto xintoísta à natureza. Mas o que catapultou Nikko à fama foi a decisão de um homem: Tokugawa Ieyasu, o fundador do xogunato que governou o Japão por mais de 250 anos, pediu para ser enterrado aqui. Seu neto, o xogum Iemitsu, ergueu em sua homenagem, entre 1634 e 1636, o suntuoso mausoléu Tosho-gu, mobilizando milhares de artesãos e uma fortuna para cobri-lo de entalhes, ouro e cor: Ieyasu foi divinizado como 'Tosho Daigongen', uma divindade protetora. O próprio Iemitsu foi enterrado depois no vizinho mausoléu de Taiyuin. Durante o período Edo, Nikko se tornou um lugar de peregrinação de primeira ordem. Em 1999, o conjunto de santuários e templos foi inscrito como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A história completa, do monge Shodo aos Tokugawa, está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓Japan's political heart: from the fishing village called Edo to the Tokyo of 37 million, with Kamakura, Nikko and Hakone around it.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Muito antes de qualquer xogum ser enterrado aqui, Nikko já era terra sagrada. As montanhas que dominam a região — lideradas pelo vulcão Nantai — eram veneradas desde tempos remotos, como tantos montes no Japão, onde o xintoísmo antigo via na natureza, nos cumes e nos rios a morada dos deuses (kami). Esse caráter sagrado atraiu os primeiros ascetas budistas da montanha.
A tradição situa a fundação do lugar no ano de 766, quando o monge budista Shodo Shonin chegou à região em busca de um local para a prática ascética. Segundo a lenda, ao tentar atravessar o turbulento rio Daiya para chegar às montanhas, apareceram para ele duas serpentes divinas que, entrelaçando-se, formaram uma ponte por onde ele pôde passar: essa é a origem mítica do Shinkyo, a ponte sagrada laqueada de vermelho que continua sendo até hoje uma das imagens icônicas de Nikko. Shodo fundou os primeiros templos e consagrou o monte Nantai, estabelecendo Nikko como um centro de culto onde se fundiam o budismo e a adoração xintoísta à montanha.
Nos séculos seguintes, Nikko foi um importante centro religioso de montanha, com templos, ermidas e peregrinos, embora ainda longe da fama nacional que alcançaria mais tarde. Seu nome, escrito com os caracteres de 'luz do sol', e seu entorno de florestas de cedros, cachoeiras e cumes reforçavam essa aura de lugar onde o humano se aproxima do divino.
O destino de Nikko mudou para sempre pela vontade de um homem: Tokugawa Ieyasu, um dos três grandes unificadores do Japão. Depois da decisiva batalha de Sekigahara, em 1600, e de sua nomeação como xogum em 1603, Ieyasu fundou o xogunato Tokugawa, que governaria o Japão durante mais de dois séculos e meio de paz a partir de Edo (a atual Tóquio). Quando morreu, em 1616, deixou instruções para que, depois de um primeiro sepultamento provisório, seus restos fossem levados para Nikko e ali ele fosse venerado como uma divindade protetora do país.
E assim foi: Ieyasu foi deificado com o nome de 'Tosho Daigongen' ('a grande encarnação que ilumina o leste') e consagrado no santuário Tosho-gu de Nikko. Mas o conjunto que hoje deslumbra os visitantes não é obra dele, e sim de seu neto, o terceiro xogum Tokugawa Iemitsu, que tinha uma admiração imensa pelo avô. Entre 1634 e 1636, Iemitsu mandou reconstruir e ampliar o santuário numa escala suntuosa, mobilizando dezenas de milhares de artesãos — carpinteiros, entalhadores, laqueadores, douradores — e uma fortuna enorme.
O resultado rompeu com toda a tradição de sobriedade da arte religiosa japonesa: edifícios cobertos de entalhes policromados, folha de ouro, dragões, animais reais e fantásticos, e detalhes famosos como os três macacos sábios ('não ver, não ouvir, não falar o mal') e o delicado 'gato dormindo'. O portão Yomeimon, com suas centenas de esculturas douradas, ganhou o apelido de 'portão do crepúsculo', porque dava para passar o dia inteiro contemplando-o. O Tosho-gu se tornou a expressão máxima do poder e do prestígio dos Tokugawa.
Durante os mais de dois séculos e meio do período Edo (1603-1868), Nikko foi muito mais que um santuário: foi um símbolo central do regime Tokugawa e um dos grandes locais de peregrinação do Japão. O culto ao deificado Ieyasu transformou o Tosho-gu num ponto de devoção obrigatória, e os sucessivos xoguns prestavam homenagem ao seu ancestral com visitas solenes e comitivas caríssimas que percorriam a rota desde Edo, a chamada 'Nikko Kaido'.
Para facilitar e enfeitar essa peregrinação, foi plantada ao longo de dezenas de quilômetros do caminho até Nikko uma monumental avenida de cedros (a Nikko Sugi Namiki), doada por um vassalo que, sem poder oferecer tesouros como outros senhores, presenteou milhares de árvores. Boa parte dessa avenida — considerada a mais longa do mundo ladeada por árvores — ainda sobrevive, e alguns daqueles cedros centenários cercam hoje os santuários, dando a eles seu característico clima sombreado e solene.
O próprio Iemitsu, o neto que havia erguido o Tosho-gu, quis ser enterrado em Nikko ao lado do avô que tanto venerava, mas com a humildade de que seu mausoléu não o superasse em esplendor: assim nasceu o elegante mausoléu de Taiyuin. Ao lado do budista Rinno-ji e do xintoísta Futarasan, o conjunto de Nikko se consolidou como uma extraordinária fusão de arquitetura religiosa, arte e natureza, expressão do Japão dos xoguns.
Com a Restauração Meiji de 1868 e o fim do xogunato, o mundo que havia feito de Nikko um símbolo do poder Tokugawa desapareceu. O novo governo também promoveu uma política de separação entre budismo e xintoísmo (o 'shinbutsu bunri'), que obrigou a reorganizar os recintos religiosos de Nikko, até então um complexo entrelaçado de templos budistas e santuários xintoístas. Os edifícios, no entanto, foram preservados.
Nas décadas seguintes, Nikko passou por uma transformação inesperada: virou um dos primeiros grandes destinos turísticos do Japão, tanto para os japoneses quanto para os estrangeiros que começavam a chegar ao país. O clima fresco de montanha, as paisagens e os santuários atraíram diplomatas e residentes ocidentais, que fizeram do lago Chuzenji e arredores um destino de veraneio da moda; várias embaixadas tiveram ali suas casas de verão. Em 1873 foi inaugurado o histórico Nikko Kanaya Hotel, um dos hotéis de estilo ocidental mais antigos do país, que hospedou personalidades ilustres.
O reconhecimento do valor natural da região levou, em 1934, à criação do Parque Nacional de Nikko, que protege as montanhas, o lago Chuzenji, as cachoeiras de Kegon e as florestas ao redor. A combinação de patrimônio religioso e natureza espetacular ficava assim consagrada como um dos grandes tesouros do país.
Em 1999, a Unesco inscreveu na lista do Patrimônio da Humanidade os 'Santuários e templos de Nikko', um conjunto que reúne o santuário Tosho-gu, o santuário Futarasan e o templo Rinno-ji, com mais de uma centena de edifícios religiosos integrados a um excepcional cenário natural de montanhas e cedros centenários. O comitê destacou tanto o valor artístico e arquitetônico do conjunto — auge da arte do período Edo — quanto a harmonia única entre as construções e a paisagem sagrada que as cerca.
Hoje Nikko é um dos passeios de um dia mais populares a partir de Tóquio, a umas duas horas de trem. Todo ano, milhões de visitantes percorrem o mausoléu dourado de Ieyasu, observam os três macacos e o gato dormindo, atravessam (ou fotografam) a ponte vermelha do Shinkyo e sobem a montanha pelas curvas da Irohazaka para ver o lago Chuzenji e a imponente cachoeira de Kegon. O outono, com sua folhagem vermelha e dourada, atrai multidões em busca de um dos espetáculos de cores mais famosos do país.
Além dos ícones, Nikko guarda cantinhos tranquilos — o abismo de Kanmangafuchi com seus jizo cobertos de musgo, as trilhas do pântano de Senjogahara, as águas termais de Yumoto — que lembram que, antes de ser um destino turístico, este lugar foi por mais de mil anos uma montanha sagrada. Essa dupla condição, a de santuário dos xoguns e a de terra venerada pelos antigos ascetas, é o que dá a Nikko sua força singular: um lugar onde o esplendor do poder humano e a grandeza da natureza se dão as mãos sob a 'luz do sol' que ele carrega no nome.
