Tóquio é uma daquelas cidades que parecem de outro planeta. Num mesmo dia você pode atravessar a faixa de pedestres mais movimentada do mundo entre milhares de pessoas e telões gigantes em Shibuya, rezar sob uma enorme lanterna vermelha num templo budista do século VII em Asakusa, se perder entre lojas de mangá e fliperamas de sete andares em Akihabara e terminar comendo yakitori num beco do pós-guerra iluminado por lanterninhas. É a capital da hipermodernidade e, ao mesmo tempo, uma cidade profundamente enraizada em seus rituais e em sua cortesia.
O que mais surpreende não é só o tamanho, mas como tudo funciona: trens que chegam no segundo exato, ruas impecáveis quase sem lixeiras, uma gentileza quase cerimonial e uma segurança que permite caminhar tranquilo a qualquer hora. E uma cena gastronômica sem igual: Tóquio tem mais restaurantes com estrelas Michelin do que qualquer outra cidade do mundo, mas também um lámen de bairro, um sushi de mercado ou uma tigela de curry que fazem o seu dia por poucos ienes.
Este guia percorre Tóquio com um olhar prático e acolhedor: como organizar os bairros (que são quase cidades por si só), o que ver e em que ordem, como se virar no labirinto de trens sem estresse, onde comer bem e barato e como fugir por um dia para Kamakura, Nikko ou Hakone. Tóquio assusta no começo, mas com um pouco de método se torna uma das experiências de viagem mais memoráveis que existem.
Tóquio nasceu como Edo, uma modesta vila de pescadores que em 1457 ganhou seu primeiro castelo pelas mãos do senhor Ota Dokan. Seu destino mudou em 1603, quando Tokugawa Ieyasu a escolheu como sede do seu xogunato: por mais de dois séculos e meio, enquanto o imperador continuava em Kyoto, o poder real governou o Japão a partir de Edo, que chegou a passar de um milhão de habitantes e a ser uma das maiores cidades do mundo. Em 1868, com o fim do xogunato e a Restauração Meiji, o imperador se mudou de Kyoto para o castelo de Edo, a cidade passou a se chamar Tóquio ('capital do leste') e mergulhou numa modernização acelerada. O século XX a atingiu duas vezes com violência extrema: o grande terremoto de Kanto de 1923 e os bombardeios incendiários americanos de 1945, que arrasaram grande parte da cidade. Das cinzas, Tóquio ressurgiu como símbolo do 'milagre econômico' japonês, coroado pelos Jogos Olímpicos de 1964 e pelo primeiro trem-bala. Hoje é uma metrópole de mais de 37 milhões de pessoas em sua região. A história completa, de Edo à megalópole, está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓Japan's political heart: from the fishing village called Edo to the Tokyo of 37 million, with Kamakura, Nikko and Hakone around it.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
É difícil imaginar que a maior metrópole do planeta começou como um punhado de cabanas de pescadores em um delta pantanoso. Antes de ser Tóquio, a cidade se chamava Edo, um nome que significa algo como 'entrada do estuário', por causa da sua localização onde o rio Sumida deságua na baía. Durante séculos foi um lugar sem importância na planície de Kanto, longe do centro do poder, que ficava em Quioto, a capital imperial no oeste do país.
O primeiro marco veio em 1457, quando um vassalo e estrategista chamado Ota Dokan ergueu um castelo em uma colina sobre a baía. Aquela fortaleza modesta marcou o ponto onde, séculos depois, ficaria o coração do poder do Japão. Durante o século seguinte, enquanto o país se despedaçava no longo período de guerras civis conhecido como Sengoku ('o país em guerra'), Edo continuou sendo um enclave secundário nas mãos de diferentes senhores feudais (daimyo).
Tudo mudaria por causa de uma decisão de um dos três grandes unificadores do Japão. Em 1590, o poderoso Toyotomi Hideyoshi entregou as províncias do leste —incluindo Edo— a um aliado ambicioso e paciente chamado Tokugawa Ieyasu, talvez com a intenção de afastá-lo do centro do poder. Ieyasu, longe de enxergar ali um exílio, viu uma oportunidade: transformou aquele castelo pantanoso na base a partir da qual, uma década depois, dominaria todo o Japão.
No ano de 1600, Tokugawa Ieyasu derrotou seus rivais na decisiva batalha de Sekigahara e assumiu o controle efetivo do Japão. Em 1603, o imperador —que na prática reinava, mas não governava— o nomeou xogum, o chefe militar supremo do país. Ieyasu instalou o governo da sua dinastia, o xogunato Tokugawa (ou bakufu), não na corte imperial de Quioto, mas na sua própria base: Edo. Nascia assim uma dualidade curiosa que duraria mais de dois séculos e meio: o imperador, símbolo sagrado, continuava em Quioto; o poder real, em Edo.
Edo cresceu a uma velocidade vertiginosa. Os Tokugawa impuseram um sistema chamado 'sankin-kotai', pelo qual todos os senhores feudais do país eram obrigados a manter uma residência em Edo e a passar ali períodos alternados, deixando ainda suas famílias como reféns, na prática. Isso encheu a cidade de mansões, comitivas, comerciantes e artesãos que abasteciam essa enorme população flutuante de samurais. Por volta do século XVIII, Edo passava de um milhão de habitantes e era provavelmente a cidade mais populosa do mundo, à frente de Londres e Paris.
Foi uma época de paz longa e de uma cultura urbana riquíssima: floresceram o teatro kabuki, as gravuras ukiyo-e (as famosas estampas do 'mundo flutuante' de artistas como Hiroshige, que retratou a Edo daquele tempo), a literatura popular e a gastronomia —o sushi, a tempura e o soba como os conhecemos nasceram em boa parte como comida de rua de Edo—. O país viveu em um isolamento quase total do exterior (a política de 'sakoku', país fechado), uma calmaria que seria rompida de repente em meados do século XIX.
Em 1853, a chegada à baía de Edo dos 'navios negros' do comodoro americano Matthew Perry, que exigia que o Japão abrisse seus portos ao comércio, desencadeou uma crise que acabaria varrendo o xogunato. Incapaz de resistir à pressão das potências ocidentais e pressionado por facções internas, o poder dos Tokugawa desmoronou. Em 1868, depois de uma breve guerra civil, o último xogum entregou o poder e a autoridade do imperador foi restaurada: é a chamada Restauração Meiji, um dos acontecimentos mais decisivos da história japonesa.
Nesse mesmo ano, o jovem imperador Mutsuhito (que reinaria com o nome de era Meiji, 'governo iluminado') tomou uma decisão carregada de simbolismo: transferiu sua corte de Quioto para o castelo de Edo, que passou a ser o novo palácio imperial. A cidade foi rebatizada de Tóquio (東京), literalmente 'capital do leste', em contraposição a Quioto. Pela primeira vez na sua história, o poder político e o imperador estavam no mesmo lugar.
Na era Meiji, o Japão se lançou a uma modernização acelerada para não ser colonizado como outros países asiáticos: adotou tecnologia, instituições, exército e modelos industriais ocidentais em um ritmo impressionante. Tóquio se encheu de prédios de tijolo, bondes, ferrovias, luz elétrica e bancos. Em poucas décadas, passou de capital de um país feudal fechado a capital de uma potência industrial emergente, que surpreenderia o mundo ao derrotar a Rússia em 1905.
O século XX atingiu Tóquio com uma violência extrema, e em dose dupla. Em 1º de setembro de 1923, ao meio-dia, um terremoto de enorme magnitude sacudiu a região de Kanto justamente quando milhares de famílias preparavam o almoço no fogo. Os incêndios que se seguiram, atiçados pelo vento, arrasaram grande parte de Tóquio e da vizinha Yokohama e causaram mais de 100.000 mortes. Foi uma das maiores catástrofes da história japonesa. Em meio ao caos e aos boatos, houve ainda uma onda de violência contra a comunidade coreana, com milhares de vítimas inocentes, um episódio sombrio que o Japão foi reconhecendo com o tempo.
Mal tinha sido reconstruída, a cidade enfrentou a segunda tragédia. Na fase final da Segunda Guerra Mundial, a aviação americana submeteu Tóquio a bombardeios incendiários devastadores. O pior foi o da noite de 9 para 10 de março de 1945, quando centenas de bombardeiros B-29 lançaram bombas incendiárias sobre os bairros densos de casas de madeira da cidade baixa. A tempestade de fogo resultante matou cerca de 100.000 pessoas em uma única noite —é considerado o bombardeio convencional mais letal da história— e deixou mais de um milhão de desabrigados. Grande parte de Tóquio virou cinzas.
Essas duas catástrofes explicam por que a Tóquio atual, ao contrário de Quioto, conserva poucos prédios antigos: quase tudo o que se vê foi reconstruído no século XX. Também forjaram um caráter: o de uma cidade acostumada a renascer, várias e várias vezes, da destruição.
Das cinzas de 1945, Tóquio protagonizou uma das recuperações mais espetaculares do século XX. Primeiro sob a ocupação aliada e depois com enorme esforço próprio, o Japão se reconstruiu e entrou em um crescimento econômico vertiginoso, o chamado 'milagre econômico japonês'. A cidade se cobriu de novos prédios, vias expressas elevadas, linhas de metrô e as sedes das grandes empresas que tornariam famoso o 'Made in Japan'.
O momento simbólico desse renascimento foram os Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964, os primeiros realizados na Ásia. Para o mundo, foram o cartão de visita de um Japão moderno, pacífico e na ponta da tecnologia, que deixava para trás a imagem da guerra. Junto com os Jogos foi inaugurado o primeiro trem-bala (shinkansen) da história, entre Tóquio e Osaka, um símbolo de eficiência e de futuro que impressionou o planeta e continua sendo um emblema do país.
Nas décadas seguintes, Tóquio se tornou uma das capitais financeiras do mundo, epicentro da bolha econômica dos anos 80 —quando o metro quadrado no centro da cidade chegou a valer somas astronômicas— e depois das 'décadas perdidas' de estagnação que vieram após o estouro dessa bolha nos anos 90. Mesmo assim, a cidade não parou de se reinventar: novos bairros como Odaiba, Roppongi Hills ou a renovada Shibuya mudaram seu skyline, e Tóquio voltou a sediar as Olimpíadas em 2021 (os Jogos de 2020, adiados pela pandemia e realizados quase sem público).
A Tóquio de hoje é difícil de abarcar. Sua região metropolitana, com mais de 37 milhões de habitantes, é a aglomeração urbana mais populosa do mundo e funciona com uma eficiência que impressiona qualquer visitante: trens que chegam no segundo exato, ruas impecáveis, segurança quase total e uma convivência extraordinariamente organizada dessa multidão. A metrópole de Tóquio não é uma cidade comum, mas um mosaico de bairros que são quase cidades por si só —Shibuya, Shinjuku, Ginza, Asakusa, Akihabara—, cada um com sua própria personalidade.
É, ao mesmo tempo, uma das capitais culturais e econômicas do planeta: sede de gigantes da tecnologia, meca da moda e do design, e a cidade com mais restaurantes com estrelas Michelin do mundo. Nela convivem, sem contradição aparente, a vanguarda mais futurista e uma tradição cuidada com zelo: ao lado de um arranha-céu de vidro sobrevive um santuário xintoísta de madeira; entre torres de escritórios surge o silêncio de um jardim japonês; e, em meio à vertigem, as pessoas continuam fazendo reverências e respeitando rituais de séculos.
Tóquio encarna como poucas cidades a capacidade japonesa de renascer: de vila de pescadores a capital do xogum, de cidade arrasada duas vezes no século XX a megalópole do futuro. Caminhar por suas ruas é espiar, ao mesmo tempo, o passado feudal de Edo e uma das visões mais avançadas do que pode ser uma grande cidade do século XXI. Essa tensão permanente entre memória e futuro é, talvez, o que torna Tóquio inesquecível.
