Hakone é a escapada perfeita do caos de Tóquio: em pouco mais de uma hora e meia de trem, a megalópole dá lugar a montanhas cobertas de floresta, vales fumegantes, águas termais e um lago sereno em cujo espelho, se o céu ajudar, se recorta o cone nevado do monte Fuji. É um lugar feito para desacelerar, mergulhar em um banho termal ao ar livre e se deixar levar por um circuito de trens de montanha, funiculares, teleféricos e barcos que parece ter sido desenhado para curtir a paisagem.
O que torna Hakone única é essa combinação de natureza vulcânica, cultura do onsen e arte. Você pode cruzar uma montanha de teleférico sobre um vale de fumarolas de enxofre onde são cozidos os famosos ovos pretos, navegar por um lago em um galeão, atravessar um bosque de esculturas ao ar livre e terminar o dia de yukata (quimono de algodão), relaxando em um banho termal enquanto a neve cai. Tudo a um passo da capital.
Este guia percorre Hakone com um olhar prático: como aproveitar o Hakone Free Pass e fazer o circuito clássico sem se perder, onde e quando você tem mais chances de ver o Fuji, quais museus e termas valem a pena e como escolher um ryokan para viver a noite de onsen e culinária kaiseki que transforma Hakone em muito mais do que um bate-volta.
Hakone fica sobre a caldeira de um vulcão cuja última grande erupção, há cerca de 3.000 anos, formou o vale de Owakudani e represou o lago Ashi. Durante séculos foi uma passagem estratégica do Tokaido, a grande estrada que ligava Edo (Tóquio) a Quioto: aqui, no período Edo (séculos XVII-XIX), o xogunato Tokugawa instalou um famoso posto de controle (o Hakone Sekisho) para vigiar a circulação de pessoas e armas de e para a capital, e uma alameda de cedros margeava a estrada. Suas águas termais, conhecidas desde a Antiguidade, fizeram de Hakone um lugar de descanso para viajantes e peregrinos. Com a chegada da ferrovia e, sobretudo, do trem de montanha Hakone Tozan no início do século XX, e com o desenvolvimento turístico impulsionado pela companhia Odakyu, Hakone se transformou no grande centro de onsen para escapadas de Tóquio, papel que mantém até hoje. A história completa, do vulcão ao onsen, está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓Japan's political heart: from the fishing village called Edo to the Tokyo of 37 million, with Kamakura, Nikko and Hakone around it.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Antes de qualquer caminho, de qualquer samurai e de qualquer onsen, Hakone foi fogo. Toda a paisagem que hoje encanta os visitantes — as montanhas cobertas de floresta, o vale fumegante de Owakudani, o sereno lago Ashi — é obra de uma história vulcânica de centenas de milhares de anos. O monte Hakone é, na verdade, um complexo vulcânico que, ao longo de milênios, formou grandes caldeiras ao desabar depois de sucessivas erupções.
A última grande transformação da paisagem aconteceu há cerca de 3.000 anos, quando uma erupção violenta provocou o desmoronamento de parte da montanha. O deslizamento de terra represou um rio e deu origem ao lago Ashi (Ashinoko), o lago que hoje é o símbolo da região. Essa mesma atividade criou Owakudani, 'o grande vale fervente', uma área onde ainda brotam fumarolas de vapor e gases sulfurosos, prova de que o vulcão continua vivo sob a superfície.
Essa atividade geotérmica também é a fonte da maior riqueza de Hakone: suas águas termais. O calor do vulcão aquece as águas subterrâneas, que afloram em dezenas de fontes de composição mineral diferente e que, séculos depois, seriam a base da sua fama como destino de onsen. No fundo, Hakone é um presente do vulcão: perigoso e generoso ao mesmo tempo, capaz de fechar o teleférico por causa de um aumento de gases e, ao mesmo tempo, de oferecer um banho termal revigorante no meio das montanhas.
A geografia transformou Hakone em um lugar de passagem obrigatória. As montanhas ao redor do lago Ashi formavam uma barreira natural entre a planície de Kanto (a leste, onde fica Tóquio) e o resto do Japão (a oeste, rumo a Kyoto). Quem viajasse por terra entre essas duas regiões tinha que atravessar a difícil passagem de Hakone, um trecho íngreme e muitas vezes perigoso.
Esse caráter de fronteira natural lhe deu cedo uma aura espiritual. No ano de 757, segundo a tradição, foi fundado o santuário de Hakone (Hakone-jinja) às margens do lago, em uma floresta de cedros. Durante séculos, foi um lugar de culto e de proteção para viajantes, samurais e peregrinos que se entregavam aos seus deuses antes de encarar a passagem pela montanha. Sua localização, entre a floresta e a água, continua transmitindo essa mistura de recolhimento e respeito pela natureza.
Com o tempo, a passagem de Hakone passou a fazer parte do Tokaido, a mais importante das cinco grandes rotas do Japão feudal, que ligava Edo (a atual Tóquio) a Kyoto ao longo da costa. Milhares de pessoas a percorriam: senhores feudais com suas comitivas, comerciantes, mensageiros e peregrinos. Hakone era uma de suas estações e um de seus trechos mais temidos, por ser tão escarpado. Para dar sombra e orientação aos caminhantes, no século XVII foi plantada uma alameda de cedros altos ao longo da rota, e um trecho dela ainda sobrevive junto ao lago.
Justamente por ser uma passagem obrigatória, Hakone se tornou um ponto-chave do controle político do xogunato Tokugawa. Por volta de 1619, o governo instalou aqui um dos postos de controle (sekisho) mais importantes do país: uma espécie de alfândega interna pela qual tinha que passar todo mundo que viajasse pelo Tokaido entre Edo e o oeste do Japão.
Esse controle tinha duas missões bem concretas, resumidas na expressão japonesa 'deteppo ni irionna' ('armas que saem, mulheres que entram'). Por um lado, impedia a saída de armas de fogo rumo ao oeste, que pudessem ser usadas contra o xogunato. Por outro — e principalmente —, vigiava para que não fugissem de Edo as esposas e filhas dos senhores feudais (daimyo). Sob o sistema do sankin-kotai, os daimyo tinham que morar em Edo em períodos alternados e deixar ali suas famílias, que na prática funcionavam como reféns que garantiam sua lealdade. Se uma dessas mulheres escapasse da capital, era sinal de rebelião, e o posto de Hakone existia para detectar isso.
O posto contava com guardas, revistas minuciosas e castigos severos: tentar burlar o controle ou atravessar pela montanha para evitá-lo podia custar a vida. Funcionou durante cerca de 250 anos, até que o fim do xogunato e a modernização Meiji o tornaram desnecessário; foi abolido em 1869. Hoje, uma reconstrução fiel às margens do lago permite imaginar como era aquele filtro humano pelo qual passou, durante dois séculos e meio, boa parte do trânsito do Japão.
Muito antes da chegada dos trens, as águas termais de Hakone já atraíam viajantes cansados. As 'sete águas de Hakone' (Hakone Nanayu) — diferentes fontes termais da região — eram conhecidas havia séculos por suas supostas virtudes curativas, e os caminhantes do Tokaido aproveitavam a passagem por Hakone para recuperar as forças nos seus banhos. Aos poucos, em torno dessas fontes foram surgindo pousadas termais (ryokan) que dariam identidade ao lugar.
O grande salto veio com a modernização dos séculos XIX e XX. Depois da Restauração Meiji, a abolição dos controles feudais e a chegada da ferrovia aproximaram Hakone de Tóquio e a colocaram na moda, primeiro entre as elites e depois entre o público em geral, como lugar de veraneio e descanso. Um marco foi a inauguração, em 1919, do trem de montanha Hakone Tozan, uma façanha de engenharia que subia a encosta com manobras em zigue-zague e permitia chegar com conforto às partes altas da zona termal.
Ao longo do século XX, a companhia ferroviária Odakyu desenvolveu o engenhoso circuito que conhecemos hoje — trem de montanha, funicular, teleférico sobre Owakudani e barcos pelo lago Ashi —, pensado para que o próprio percurso fosse uma atração, e criou o Hakone Free Pass para percorrê-lo com comodidade. Vieram também museus de arte ao ar livre, complexos termais e dezenas de ryokan de todos os níveis. Assim, a velha passagem de montanha temida pelos caminhantes do Tokaido se transformou no destino de escapada por excelência de Tóquio.
A Hakone de hoje faz parte do Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu, um dos mais visitados do Japão, e recebe todo ano milhões de pessoas, japonesas e estrangeiras, que buscam o mesmo que os viajantes de séculos atrás: descanso, águas termais e paisagens de montanha, com o bônus do monte Fuji aparecendo no horizonte. A poucas horas de Tóquio, é a escapada clássica de fim de semana e uma parada muito comum nos roteiros de quem visita o Japão pela primeira vez.
À sua tradição termal, os séculos XX e XXI acrescentaram uma faceta cultural surpreendente: Hakone é hoje uma espécie de grande museu ao ar livre, com o pioneiro Open-Air Museum de esculturas, o Pola Museum of Art e seus impressionistas, o museu do vidro veneziano e muitos outros, todos aproveitando o entorno natural. Essa combinação de natureza, onsen e arte é pouco comum e explica boa parte do seu encanto.
Mas Hakone não esquece que vive em cima de um vulcão. Os episódios de maior atividade em Owakudani, que em alguns anos obrigaram a fechar temporariamente o teleférico e o acesso ao vale por causa do aumento de gases, lembram que o fogo que criou essa paisagem continua latente sob a superfície. Essa tensão entre a calma do banho termal e a energia do vulcão é, no fundo, a essência de Hakone: um lugar onde a terra, generosa e temível ao mesmo tempo, oferece águas que curam e vapores que precisam ser respeitados.
