Sant Julià de Lòria é a primeira coisa que o viajante vê ao entrar em Andorra pela Espanha, e costuma ser também a primeira que ele deixa passar: a maioria atravessa o povoado a caminho da capital e das pistas sem parar. É um erro. 'Laurèdia', como os andorranos a chamam, é a paróquia mais ao sul e uma das mais autênticas do Principado, um lugar onde ainda se sente a Andorra rural de antes do boom do esqui e das compras: a do tabaco, do contrabando, dos pastores e das aldeias penduradas na montanha.
Aqui ficava o coração da antiga indústria que enriqueceu o país. No meio do povoado, a antiga Fábrica Reig —hoje o Museu do Tabaco— conta como Andorra cultivou, produziu e, acima de tudo, contrabandeou tabaco durante gerações. Lá em cima, a 1.635 metros, o santuário de Canòlich reúne toda a paróquia no último sábado de maio para o aplec, a romaria mais querida de Andorra. E na montanha de La Rabassa, Naturlandia esconde o Tobotronc, o tobogã alpino mais longo do mundo, com mais de três quilômetros deslizando pelo meio da floresta.
Este guia percorre Sant Julià com olhar prático: o que ver no povoado e nas aldeias, como chegar a um país sem trens nem aviões, quanto custam de verdade os museus e as atividades, e por que vale a pena usar esta paróquia como base econômica para descobrir o resto de Andorra. É o lado menos turístico do Principado, e justamente por isso vale a pena desacelerar.
Sant Julià de Lòria nasceu como uma comunidade de pastores e camponeses dos vales do Gran Valira, já documentada na Idade Média em torno de sua igreja românica. No século XX, tornou-se a capital do tabaco andorrano: a família Reig construiu aqui uma fábrica que funcionou de 1909 a 1957 e que deu origem a fortunas, bancos e boa parte da classe política do país. Mas o tabaco andorrano sempre viveu em tensão com o contrabando para a Espanha e a França, um ofício de subsistência para as famílias pobres desde o século XVIII. Essa história de folhas verdes, alfândegas e fronteiras ainda pulsa no povoado. Contamos tudo na nossa página de história.
Ler a história completa ↓Rural and Romanesque Andorra: Ordino and its iron barons, Canillo and the sanctuary of Meritxell, La Massana at the foot of Comapedrosa, and Sant Julià with its tobacco and Canòlich.
Ler a história de The parishes and villages →Saem de Escaldes Engordany, a 6 km daqui. Se você reservar por este link ganhamos uma comissão e você não paga nada a mais.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Quem entra hoje em Andorra pela Espanha cruza, quase sem perceber, um dos territórios mais antigos e estratégicos do Principado. Sant Julià de Lòria —'Laurèdia' para os andorranos— é a paróquia mais ao sul, a primeira depois da fronteira de La Farga de Moles, e essa condição de porta e de limite marcou toda a sua história. Aqui o rio Gran Valira, o maior de Andorra, abre caminho rumo à Catalunha, e pelo seu vale circularam desde sempre pastores, mercadorias, peregrinos e contrabandistas.
O nome da paróquia une o religioso e o geográfico: Sant Julià, pelo santo padroeiro da sua igreja, e Lòria (ou Laurèdia), um topônimo antigo que remete a um lugar de loureiros ou a um nome de origem latina. A comunidade aparece documentada na Idade Média em torno da sua igreja românica, e desde então foi um punhado de aldeias de camponeses e pastores espalhadas pelas encostas: o povoado principal, junto ao rio, e os núcleos altos de Aixàs, Aixirivall, Bixessarri, Fontaneda, Nagol ou Juberri, pendurados na montanha, cada um com sua igreja e suas bordas.
Como o resto de Andorra, Sant Julià viveu durante séculos sob o peculiar regime do coprincipado: desde 1278, depois dos chamados 'pariatges', o Principado ficou sob a soberania compartilhada do bispo de Urgell e do conde de Foix (mais tarde o rei da França e hoje o presidente da República Francesa). Esse equilíbrio entre dois senhores, nenhum deles capaz de se impor por completo, deu aos vales andorranos uma autonomia e uma neutralidade únicas na Europa, que sobreviveram a guerras e revoluções. Para um vale fronteiriço como Laurèdia, essa ambiguidade política seria, com o tempo, uma fonte de oportunidades: na fronteira, o que de um lado é proibido, do outro se pode vender.
No alto da paróquia, a 1.635 metros, ergue-se o santuário de Canòlich, o coração espiritual de Sant Julià e um dos lugares com mais carga simbólica de Andorra. Sua origem se perde na Idade Média —há registro de uma capela no local já em 1176—, mas o que o mantém vivo é uma lenda e uma festa.
A tradição conta que em 1223 um pastor cuidava do seu rebanho perto da aldeia de Canòlich quando apareceu um pássaro de plumagem brilhante e estranha. O animal o conduziu, encontro após encontro, até um nicho na rocha onde se escondia uma imagem da Virgem Maria. Assim, segundo o relato popular, foi descoberta a Mare de Déu de Canòlich, que desde então é a padroeira de Sant Julià de Lòria. A história, como tantas aparições marianas dos Pireneus, mistura a devoção com o mundo pastoril que era a base da vida nesses vales: não é por acaso que o protagonista seja um pastor, e não um nobre nem um clérigo.
O santuário que se visita hoje foi construído sobre aquele edifício medieval, com reformas no século XVII —o coro é de 1680—, a ampliação da nave em 1879 e a fachada refeita em 1923. No interior guarda um retábulo barroco do século XVIII e, já em tempos modernos, murais de cerâmica do artista andorrano Sergi Mas. Mas Canòlich não se entende só como monumento: todo último sábado de maio acontece ali o Aplec de Canòlich, a romaria mais concorrida e querida do país. A paróquia inteira sobe ao santuário para a missa, a bênção e a festa popular, numa tradição que se mantém há séculos e que resiste, quase intacta, na Andorra moderna do comércio e do esqui. Num microestado transformado pelo turismo, o aplec continua sendo uma âncora de identidade para os lauredians.
Se existe um produto que explica a Andorra do século XX, e em particular a de Sant Julià, é o tabaco. Num país de montanha, pobre e quase sem terras cultiváveis, a planta do tabaco encontrou nas áreas baixas e ensolaradas do sul —Sant Julià, partes de Andorra la Vella— um microclima que permitia cultivá-la. Curiosamente, boa parte daquele tabaco andorrano foi plantada com mudas trazidas de Torredembarra, no litoral catalão: um cultivo quase tropical aclimatado aos vales pirenaicos.
A grande protagonista dessa história é a família Reig. Em 1909 ela abriu em Sant Julià de Lòria uma fábrica de tabaco que funcionaria até 1957 e que se tornou o motor econômico da paróquia e um dos pilares da prosperidade do país. Durante décadas, o tabaco foi o eixo da economia andorrana e dos seus grupos de poder: o síndic (chefe de governo) Julià Reig ficou conhecido como 'o rei do tabaco', e seu sobrinho Òscar Ribas Reig, que também chegaria ao topo da política andorrana, pertencia a essa mesma linhagem tabaqueira. Os grandes comerciantes de tabaco viraram banqueiros: o dinheiro da folha verde está na origem do sistema bancário andorrano.
Hoje, aquela fábrica é o Museu Fàbrica Reig, mais conhecido como Museu do Tabaco, na rua Doctor Palau, no centro de Sant Julià. Conserva as máquinas, as prensas, as ferramentas e até os aromas da produção, e permite percorrer todo o processo, do campo ao charuto. É uma visita imperdível para entender que, antes das pistas de esqui e dos shoppings, a riqueza desses vales tinha cheiro de tabaco secando. E para entender também a outra metade da história: aquela que raramente se contava em voz alta, a do contrabando.
O tabaco andorrano nunca viveu só do que os andorranos consumiam: sua razão de ser era, em boa medida, cruzar a fronteira. O contrabando de tabaco —e de outros produtos com impostos altos na Espanha e na França— foi durante gerações uma atividade econômica essencial nos vales do sul de Andorra, e muito especialmente em Sant Julià, a paróquia colada à alfândega espanhola.
O fenômeno era muito anterior à fábrica Reig. Já no século XVIII, o contrabando era um dos recursos básicos das famílias pobres desses vales e uma fonte constante de conflitos entre, de um lado, a Espanha e o bispo da Seu d'Urgell e, de outro, os andorranos. Um Llibre Blanc (Livro Branco) sobre o tabaco publicado pelo Consell General d'Andorra em 1979 dizia isso sem rodeios: o cultivo do tabaco se sustentava na possibilidade de destiná-lo, via contrabando, aos países vizinhos. Em outras palavras: sem contrabando, não havia negócio.
A geografia facilitava tudo. As trilhas de montanha que ligavam as aldeias altas de Sant Julià —Fontaneda, Bixessarri, Juberri— à Espanha e ao resto dos Pireneus eram as mesmas rotas que durante séculos os pastores usaram e que, à noite, no lombo de mulas ou nas costas, os contrabandistas percorreram carregados de fardos de tabaco. Os mesmos caminhos que serviam para a transumância serviam para driblar os carabineiros. Aquele mundo de fronteira, de guardas e de passagens clandestinas, deixou uma marca profunda na memória e na cultura da paróquia: histórias de família, apelidos, canções e uma certa malandragem de vale fronteiriço que ainda aparece. O museu do tabaco não esconde isso, e faz bem: o contrabando não é uma curiosidade pitoresca, e sim uma peça-chave de como Andorra, um país sem recursos naturais, encontrou na sua condição de fronteira —e na diferença de impostos entre um lado e outro— uma forma de sobreviver e, mais tarde, de enriquecer.
O fechamento da fábrica Reig em 1957 coincidiu com uma mudança de era para toda Andorra. A velha economia agrária e tabaqueira começou a ficar para trás, empurrada por duas forças novas: o comércio livre de impostos e o turismo. O Principado, graças ao seu regime fiscal singular —sem IVA e com impostos mínimos—, virou a partir dos anos sessenta um gigantesco bazar onde espanhóis e franceses cruzavam a fronteira para comprar bebidas, cigarros, perfumes, eletrônicos e tudo o que do outro lado custava muito mais.
Sant Julià, por sua posição de porta sul, foi uma das primeiras paróquias a viver essa transformação. A mesma fronteira que durante séculos tinha alimentado o contrabando passou a alimentar, agora de forma legal, um comércio florescente: as lojas se multiplicaram ao longo da estrada principal, e o contrabandista de tabaco deu lugar ao vendedor e ao banqueiro. O dinheiro da folha verde, canalizado pelas famílias tabaqueiras para os bancos, ajudou a financiar essa modernização acelerada.
A paróquia também apostou na diversificação. Na montanha de La Rabassa nasceu Naturlandia, um grande parque de natureza e aventura com a única estação de esqui nórdico do país e o Tobotronc, o tobogã alpino mais longo do mundo, com mais de três quilômetros deslizando pelo bosque. E em 1997 Sant Julià se tornou sede da Universitat d'Andorra, a única universidade do Principado, um passo simbólico rumo a uma economia menos dependente das compras e do esqui. Mesmo assim, a paróquia mantém seu caráter: é uma das menos povoadas e mais rurais, com suas aldeias de pedra intactas nas encostas.
No imaginário do visitante, Andorra se resume a dois cartões-postais: as pistas de esqui de Grandvalira e os shoppings da capital. Sant Julià de Lòria fica, quase sempre, fora do foco: é a cidade que se atravessa a caminho de outra coisa. E, no entanto, quem para descobre que aqui sobrevive boa parte da Andorra que o boom do turismo apagou em outros vales.
É uma paróquia de contrastes. Junto à estrada principal se enfileiram as lojas sem IVA e o vaivém de compradores; a poucos minutos, as aldeias de Fontaneda ou Bixessarri parecem paradas em outro tempo, com suas bordas, seus terraços de cultivo e seus caminhos de mula. No centro, o Museu do Tabaco lembra que esta terra viveu do cultivo e do contrabando muito antes do esqui; lá em cima, o santuário de Canòlich continua reunindo a paróquia inteira todo mês de maio no seu aplec. E na montanha de La Rabassa, Naturlandia oferece a cara mais divertida e familiar do Principado.
Sant Julià funciona, além disso, como uma base discreta e econômica para percorrer o país inteiro: fica a dez ou quinze minutos da capital e de Escaldes (com o spa termal Caldea), e a menos de uma hora das grandes estações de esqui. Para o viajante brasileiro que quer entender Andorra além das vitrines, esta paróquia do sul —a do tabaco, do contrabando e da Mare de Déu de Canòlich— é o melhor lugar para começar. É a Andorra que pede uma parada, a que ainda tem cheiro de montanha e de memória de fronteira.
