Há lugares que parecem diferentes assim que você chega, e Koyasan é um deles. Depois de subir em um funicular que escala a encosta e chegar a um planalto cercado de montanhas e florestas de cedros, você se vê em uma vila que, na verdade, é um enorme mosteiro: mais de cem templos budistas espalhados entre a neblina, o incenso e o silêncio. É o coração do budismo esotérico Shingon, fundado há mais de mil e duzentos anos, e um dos lugares mais espirituais e tranquilos de todo o Japão.
A alma de Koyasan é Okunoin, o maior cemitério do país. É uma floresta impressionante de cedros milenares, cortada por um caminho de dois quilômetros ladeado por mais de duzentos mil túmulos, estupas e monumentos cobertos de musgo, iluminados à noite por lanternas. No fim da trilha fica o mausoléu de Kukai, o santo fundador. Os fiéis acreditam que ele não morreu, mas continua em meditação eterna à espera do Buda do futuro. Caminhar por ali, sobretudo ao amanhecer ou ao anoitecer, é uma das experiências mais intensas que o Japão oferece.
Este guia percorre Koyasan com um olhar prático e respeitoso: como chegar a partir de Osaka, como é dormir em um templo e jantar a comida vegetariana dos monges, o que ver em Okunoin e no Danjo Garan, como participar das cerimônias e o que levar para a montanha. Koyasan não é um destino de listas nem de pressa. É um lugar para desacelerar, respirar a floresta sagrada e espiar, nem que seja por uma noite, a vida monástica japonesa.
Koyasan foi fundado no ano de 816 por Kukai, um dos personagens mais influentes da história do Japão, conhecido postumamente como Kobo Daishi ('o grande mestre que difundiu o ensinamento'). Kukai tinha viajado à China, onde estudou o budismo esotérico. Na volta, conseguiu do imperador a permissão para estabelecer neste planalto remoto um centro de retiro e meditação para sua nova escola, o budismo Shingon ('palavra verdadeira'). Ele escolheu o Monte Koya pelo isolamento e pelo formato de flor de lótus, cercado por oito picos. Ali fundou o complexo do Danjo Garan, coração sagrado da escola. Segundo a crença Shingon, foi também ali, em Okunoin, que ele entrou em meditação eterna (nyujo) no ano de 835, e acredita-se que continua vivo à espera do Buda do futuro, Miroku. Ao longo dos séculos, Koyasan cresceu até ter milhares de templos e se tornou um grande centro de peregrinação, poder religioso e aprendizado. Sobreviveu a incêndios, à perseguição anticlerical do período Meiji e à passagem do tempo. Em 2004, Koyasan foi declarado Patrimônio da Humanidade como parte dos 'Sítios sagrados e rotas de peregrinação dos montes Kii'. A história completa está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The historical cradle of Japan: Nara and Kyoto, the first two imperial capitals, plus mercantile Osaka, Himeji Castle and the sacred Mount Koya.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
A história de Koyasan é, antes de tudo, a história de um homem extraordinário: Kukai, conhecido após a morte como Kobo Daishi, 'o grande mestre que difundiu o ensinamento'. Nascido no ano 774 na ilha de Shikoku, foi um gênio precoce —calígrafo, poeta, engenheiro e erudito— que abandonou uma promissora carreira oficial para se tornar monge budista, insatisfeito com as respostas que encontrava. No ano 804, embarcou numa perigosa missão diplomática à China da dinastia Tang, então o centro cultural do mundo, para buscar lá os ensinamentos que lhe faltavam.
Na capital chinesa, Chang'an, Kukai foi iniciado por um mestre no budismo esotérico ou tântrico, uma forma de budismo cheia de rituais secretos, mantras, mandalas e gestos sagrados (mudras), por meio dos quais se acreditava ser possível alcançar a iluminação nesta mesma vida, e não depois de inúmeras reencarnações. Recebeu a transmissão completa dessa doutrina e voltou ao Japão carregado de sutras, imagens e objetos rituais, decidido a fundar uma nova escola: o Shingon ('palavra verdadeira'), em referência aos mantras sagrados.
De volta ao Japão, Kukai conquistou o favor da corte e buscou um lugar isolado e puro para estabelecer um grande centro de prática e meditação, longe do barulho e das intrigas da capital. Encontrou-o num remoto planalto das montanhas de Kii, cercado por oito picos que, segundo contou, lembravam as pétalas de uma flor de lótus, símbolo sagrado do budismo. No ano 816, obteve do imperador a permissão para fundar ali seu mosteiro. Nascia Koyasan.
O elemento que dá a Koyasan seu caráter mais singular e profundo é uma crença extraordinária em torno da morte de seu fundador. Segundo a tradição Shingon, no ano 835 Kukai não morreu: entrou num estado de meditação profunda e eterna chamado nyujo. Recolheu-se ao seu mausoléu em Okunoin, cruzou as pernas na posição de lótus e lá permanece desde então, não morto, mas em samadhi, uma meditação tão profunda que suspende as funções vitais, esperando a chegada, daqui a milhões de anos, de Miroku, o Buda do futuro, para ajudar na salvação de todos os seres.
Para os fiéis, isso não é uma metáfora: Kobo Daishi está vivo em Okunoin. Por isso, há quase 1.200 anos, todos os dias, duas vezes por dia, os monges preparam refeições rituais e as levam em procissão até a porta do mausoléu numa cerimônia chamada Shojingu, um gesto de serviço a um mestre que consideram presente. É uma das tradições religiosas ininterruptas mais antigas do mundo.
Essa crença explica a natureza única de Okunoin. Ao longo dos séculos, um número imenso de pessoas quis ser enterrado, ou pelo menos homenageado, perto do santo, na esperança de estar entre os primeiros a ser salvos quando Kukai despertar. Assim foi se formando o maior cemitério do Japão: mais de duzentos mil túmulos e monumentos entre cedros milenares, desde os de grandes senhores da guerra como Oda Nobunaga ou Takeda Shingen —muitos deles inimigos em vida, agora vizinhos na eternidade— até os de famílias humildes e monges anônimos. Caminhar por Okunoin é percorrer, literalmente, mil anos da história e da fé do Japão.
Após a morte de seu fundador, Koyasan passou por altos e baixos. Houve períodos de decadência e grandes incêndios que devastaram seus edifícios de madeira —um perigo constante num complexo de templos na montanha—, seguidos de reconstruções. Mas, com o passar dos séculos, a montanha sagrada cresceu até se tornar um dos maiores e mais influentes centros religiosos do Japão, com milhares de templos e monges, terras e um enorme prestígio espiritual que atraía peregrinos de todo o país.
Koyasan chegou a acumular tanto poder que teve até sua própria força de monges guerreiros (sohei) para defender seus interesses, numa época em que os grandes mosteiros eram atores políticos e militares de peso. No século XVI, o senhor da guerra Oda Nobunaga, que arrasou outros centros budistas poderosos, também ameaçou Koyasan, mas sua morte evitou o desfecho; seu sucessor, Toyotomi Hideyoshi, acabou patrocinando a montanha, e hoje seu clã tem monumentos em Okunoin. Durante o período Edo, sob os Tokugawa, Koyasan viveu uma fase de estabilidade como grande destino de peregrinação, muitas vezes ligado na prática religiosa à peregrinação aos 88 templos de Shikoku, a ilha natal de Kukai.
O golpe mais duro veio, paradoxalmente, com a modernização. Após a Restauração Meiji de 1868, o novo governo promoveu uma política de separação entre o xintoísmo e o budismo e, em alguns momentos, de perseguição a este último (haibutsu kishaku), que tirou dos templos budistas terras e privilégios em todo o país. Koyasan sofreu essa pressão e teve que se reinventar. Entre outras coisas, a montanha —que durante quase mil anos havia sido proibida às mulheres— finalmente abriu suas portas às peregrinas no fim do século XIX, encerrando séculos de exclusão.
O Koyasan de hoje é uma vila-mosteiro de cerca de três mil habitantes que continua sendo, mais de mil e duzentos anos depois de sua fundação, o centro mundial do budismo Shingon e um lugar de prática religiosa plenamente vivo. Mais de cem templos seguem ativos na montanha, habitados por monges que mantêm as cerimônias, os rituais de fogo e a oferenda diária a Kobo Daishi tal como se fazia há séculos. Não é um cenário histórico nem um museu: é uma comunidade monástica em funcionamento que, além disso, recebe visitantes.
Em 2004, a Unesco reconheceu o valor excepcional de Koyasan ao incluí-lo na lista do Patrimônio Mundial, dentro do conjunto dos 'Sítios sagrados e rotas de peregrinação dos montes Kii', que abrange também as rotas de Kumano e outros lugares sagrados da península. Esse reconhecimento, somado ao boom do turismo espiritual, transformou a montanha num destino cada vez mais procurado por viajantes do mundo todo, atraídos pela possibilidade de dormir num templo, provar a cozinha dos monges e caminhar por Okunoin.
Essa abertura traz um equilíbrio delicado, o mesmo que vivem outros lugares sagrados: acolher os visitantes sem que o turismo descaracterize a vida religiosa que dá sentido ao lugar. Por enquanto, Koyasan consegue isso com notável serenidade. Quem sobe a montanha ainda encontra o que Kukai buscava há doze séculos: silêncio, floresta, incenso e um espaço para o recolhimento, longe da vertigem do Japão moderno. Num país de megalópoles e trens-bala, Koyasan continua sendo um refúgio onde o tempo parece ser medido em séculos e onde, segundo acreditam os fiéis, um santo medita há mais de mil anos entre os cedros, esperando o amanhecer de uma nova era.
